Строительство светлой части дома: первый этаж

Строительные работы продвигаются теперь быстрее, чем в подвале, так как блоки внешних стен первого этажа из-за необходимой теплоизоляции намного легче, чем блоки, используемые для строительства подвала. Большое количество пор, наполненных воздухом, повышает теплоизоляцию и снижает вес.

До того как продолжатся работы по кладке стен первого этажа, займемся немного наукой о строительных материалах. В строительстве вашего дома используются преимущественно блоки с классом прочности Р2 (низкая плотность) и Р4 (более высокая плотность). При этом внешние стены выше уровня земли кладутся из блоков класса Р2, весь подвальный этаж, а также все внутренние стены из блоков класса Р4. Лишь для опор перемычек, несущих большие нагрузки, требуется еще более высокий класс прочности. Основная цифра информирует о минимальном пределе прочности при сжатии каждого блока в Н/мм2 (ньютон на кв, мм), Один "ньютон" можно сравнить со 100 г. Чтобы избежать на стройплощадке путаницы в классах прочности, блоки из пористого бетона метятся краской: зеленые (Р2), голубые (Р4), красные (Р6).

Внимание: минимальный предел прочности при сжатии отдельного блока не равен допустимой нагрузке всей стены! Ее несущая способность может быть заметно меньше.

И все же строительство дома продвигается быстрее не только из-за более легких блоков. Тот факт, что на первом этаже у вас значительно больше окон, чем в подвале, влияет на скорость кладки стен. И, наконец, должно перерабатываться явно

меньше блоков. Поэтому не удивляйтесь, когда соседи в изумлении будут останавливаться около вашей стройки, так как темп строительства теперь заметен каждому.

До того как подъедет первая фура с блоками для первого этажа, вы должны разметить стены на готовом перекрытии подвала. Если выясняется, что внешние размеры не совсем точно соответствуют данным плана, погрешность должна быть сразу устранена. Вы не должны приходить в замешательство из-за небольших выступов или вмятин в кладке. Такие погрешности легко могут быть исправлены потом внешней штукатуркой.

Внимание: хотя перекрытие подвала теперь выдерживает полную нагрузку, вы не должны ставить поддоны с блоками где попало, так как перекрытие этого не выдержит. Поддоны размещают вблизи несущих стен, чтобы они находились под рукой, но не мешали продолжать работать.

Вы быстро поймете: этапы работы, знакомые по строительству подвала, постоянно повторяются. Первый ряд блоков кладется обычным порядком. Угловые блоки положите на выравнивающий слой раствора, натяните шнуры и укладывайте блоки рядами. От изоляционного картона, как правило, отказываются. Совет: у кого больше нет в распоряжении нивелира, тот может проверить высоту угловых блоков также с помощью шлангового уровня. Цель та же: первый ряд блоков должен быть расположен точно в одной плоскости. Дальше кладка стен продолжается без заминки на тонком слое раствора.

Технику возведения стен больше не нужно объяснять, так как Вы давно знаете, как кладутся блоки на тонком слое раствора. Соединение внутренних стен, а также шлицы для оборудования вы не забудете, как и шлифовку неровностей. Стоп, все же есть два вопроса:

  • Где встраиваются ниши для распределителей отопления и воды?

  • Нужно предусматривать ниши для радиаторов или нет?

    В то время как на первый вопрос ответить совсем просто, заглянув в план размещения отверстий (его получают от поставщика узлов оборудования или от монтажника), то о нишах для радиаторов нужно хорошо подумать.

    До того как прибудут новые блоки, на перекрытии размечаются стены первого этажа.

    Поддоны с блоками размещают так, чтобы они не мешали продолжению строительства.

    Указания о том, что находится внутри: сведения о прочности и размерах блоков напечатаны на упаковке.

    Угловые блоки выравниваются по высоте на стандартном растворе: проверяйте нивелиром.

    Если нет нивелира, высоту блоков проверяют с помощью шлангового уровня.

    Как только уложены угловые блоки, по шнуру выкладывают первый ряд.

    И тогда дело снова быстро продвигается: наносится тонкий слой раствора, кладется блок.

    Сразу делают не только отверстия для стояков, но и ниши для распределителей.

    Если запланировано, то для стен с двойной оболочкой, в раствор швов укладываются проволочные анкеры.

    Так называемую Z-гидроизоляцию нужно встраивать уже сейчас.

    Стоит знать

    Поручите профессионалу бутовку рабочего пространства траншеи. Это будет быстрее, чем вы сделаете с лопатой и тележкой. Кроме того, вы пощадите свои силы. Важно: не заполняйте пока до верха рабочее пространство траншеи. Когда строение будет возведено полностью, стены подвала окажут давление на грунт в полном объеме. Предостережение: ни в коем случае не начинать бутовку, если еще не уложено перекрытие подвала и не забетонирован кольцевой анкер. Следствием могут стать трещины в кладке стен.

    Так как в большинстве случаев радиаторы размещаются под окнами, раньше подоконные стенки были тоньше, чем остальная кладка внешних стен. Так частично прикрывались довольно массивные радиаторы. В наши дни давно не говорят так много о нишах, поскольку современные комнатные радиаторы перестали быть невзрачными конструкциями. Кроме того, тонкая стена нуждалась в дополнительной теплоизоляции (неблагоприятно со строительно-физической точки зрения: опасность образования росы). Совет: отказаться от ниш, выбрать плоские комнатные радиаторы и соответственно широкие подоконники.


  • Большой шаг на пути к дому с низкой энергозатратой: толстые стены

    И еще по одной причине нужно думать не об уменьшении, а скорее об увеличении поперечного сечения внешних стен. Ключевое выражение: "дом с низкой энергозатратой". Со стенами из пористого бетона толщиной 30 см добиваются великолепной теплоизоляции, но еще лучше - стены из блоков толщиной 36,5 см. Техника кладки остается той же. Совет: попросите вашего поставщика рассчитать разницу в цене. Большие затраты, во всяком случае, окупятся: стоимость эксплуатации будет ниже, щадится окружающая среда.

    И еще кое-что о внешних стенах: стена из одинарной оболочки является лучшей конструкцией, так как она проста и возводится без какого-либо риска. И все же, если в условиях воздействия частых проливных дождей желательна хорошая теплоизоляция в сочетании с оптимальной звукоизоляцией, кладка внешних стен должна быть двойной. Облицовка соединяется с внутренней стеной нержавеющими проволочными анкерами. Уже сейчас эти куски стальной проволоки заранее замуровывают в горизонтальный шов. Количество: 5 штук на квадратный метр площади стены. Не забудьте Z-гидроизоляцию (см. чертеж). Внешняя облицовка делается после того, как дом построен.

    Для застройщиков, запланировавших опоры фасада, самое время заняться этими строительными деталями. U-образные оболочки, которые обычно берутся при устройстве дверных проемов и оконных ниш для экономии времени, используют также при возведении опор. Хотя нужно обратить внимание на то, что стандарт для железобетонных изделий требует минимальной толщины строительных блоков 20 см. Но так как только статическая нагрузка на монолитное поперечное сечение стержня из железобетона внутри U-образной оболочки является существенной, U-образные оболочки выбирают с соответствующими большими размерами. Рекомендация: подумать о поперечном сечении и конструкции опор во время планирования и обсудить этот вопрос со статиком.

    Колонны из бетона

    С архитектурной точки зрения интересны также круглые опоры (колонны). Они легко возводятся с помощью одноразовой опалубки из картона. На круглый арматурный каркас надвигается легкая опалубка, которая вверху и внизу фиксируется деревянным венцом. Внизу колонны скрепляются с перекрытием, в большинстве случаев с помощью соединительной арматуры. Вверху делается соединение в верхнем перекрытии или, как в нашем примере, в перемычке, которое потом легко бетонируется вместе с ней. Важно: медленно заполнить пространство бетоном и затем осторожно уплотнить длинным металлическим прутом! Через два дня, потянув за веревку, вклеенную в линию разрыва картонной опалубки, освободить колонну.

    А так это делается: фасонную деталь из пористого бетона установить на двух тонких кусочках дерева (будущая толщина слоя раствора) и зафиксировать с боков брусом. U-образную оболочку выровнять с помощью ватерпаса. Затем собрать арматурный каркас в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки и вмонтировать. Соединение с основанием осуществляется с помощью соединительной арматуры, которая бетонируется в кольцевом анкере перекрытия.

    Внимание: если между железобетонным стержнем и U-образной оболочкой требуется дополнительная теплоизоляция, размеры арматурного каркаса должны быть немного меньше. Но при этом соблюдаются требования к минимальному поперечному сечению железобетона.

    Теперь деревянные прокладки можно удалить, а пространство между плитой и U-образной оболочкой запрессовать раствором. Сейчас и на всех следующих этапах следует проверить положение U-образной оболочки с помощью ватерпаса. В этом состоянии коррекция еще возможна.

    Сразу после запрессовки раствором начинается бетонирование. Не ждите, пока раствор затвердеет. Тогда, собственно, достаточно будет маленького толчка, чтобы сломать крепление раствором. Если вы сразу начнете бетонные работы, то бетон и раствор затвердеют одновременно. Результат будет оптимальным.

    Узкая плита из пористого бетона (около 60 см длины) в вертикальном положении прикрепляется раствором к открытой стороне U-образной оболочки. Это первая секция бетонирования. Важно: плиту усиливают деревянной доской и струбциной, так как бетон развивает на оболочку экстремальное давление. Оболочку перед бетонированием смочить.

    После заполнения и уплотнения первой секции, вторая плита из пористого бетона прикрепляется раствором к следующей секции бетонирования. В этом темпе продолжается работа. Стальные прутья, выступающие наружу наверху U-образной оболочки, увязывают в перемычке или в коробке шторных ставней.

    Перед возведением опоры в кольцевой анкер перекрытия встраивается соединительная арматура,

    U-образную оболочку поставить на деревянные бруски, зафиксировать и выровнять с помощью ватерпаса.

    С помощью фрикционного диска нарезают стальные прутья для армирования.

    Арматурный каркас опоры собирается в соответствии с расчетом статических параметров нагрузки...

    ... и закрепляется соединительной арматурой в U-образной оболочке.

    Теперь можно удалить деревянные прокладки и пустое пространство запрессовать раствором.

    Тонкая плита из пористого бетона закрепляется раствором с открытой стороны U-образной оболочки. Зафиксировать...

    ... доской и струбцинами. Затем можно заполнять пустоту бетоном и уплотнять бетон.

    Поочередно цементировать плиты из пористого бетона и бетонировать колонну.

    Готово. Соединительная арматура позже будет убрана, например, в перемычку.

    Стоит знать

    Если расчетом статических параметров нагрузки подтверждено, что возводимые из высокопрочных блоков колонны обладают достаточной несущей способностью, их бетонировать не нужно.

    Но во время строительства существует опасность разрушения тонких колонн в результате невнимательности или сильного ветра. Справка: минимальные размеры несущих колонн согласно стандарту кладки стен (ДИН 1053, часть 1) составляют 11,5 см на 36,5см или 17,5см на 24 см. Важно: устойчивость колонны должна быть подтверждена статиком.


    Проверьте перед установкой: опоры для коробки шторных ставней расположены в одной плоскости?

    Неровности уберите шлифовальной теркой, сметите пыль.

    Неровности опоры можно выровнять тонким слоем раствора.

    Несущие коробки шторных ставней очень тяжелые. Строительный блок устанавливается с помощниками.

    Только маленькую коробку (до одного метра в длину) можно поднять одному.

    Тонкая работа: заполнить промежуточное пространство узким кусочком пористого бетона.

    Перед заполнением карманов раствором хорошо смочите прилегающую кладку стены.

    Затем заполните карманы бетоном и уплотните мастерком.

    Следующий ряд блоков кладется, как обычно, на тонкий слой раствора.

    Шторные ставни или перемычки? В обоих случаях нужны ровные опоры

    Тот, кто строит сам и решается на установку шторных ставней, должен при возведении стен над оконными нишами уложить коробки, в которых позднее наматывается экран шторных ставней. Для этого существуют две возможности: ненесущие коробки с дополнительной перемычкой из железобетона или несущие коробки, которые одновременно являются перемычкой и местом размещения ставней.

    Ясно, что второй вариант выполняется быстрее, чем коробка с отдельной перемычкой. Но несущие коробки со шторными ставнями заметно дороже своих ненесущих конкурентов. Совет: позвольте снова предложить вам оба варианта и не забудьте при ненесущей коробке включить в калькуляцию металл и бетон.

    Но у застройщика-любителя есть важная причина на всякий случай принять решение в пользу несущей коробки со шторными ставнями. А именно тогда, когда планируют высокие окна и одновременно не хотят отказаться от преимуществ перекрытия из сборных блоков.

    Следует уяснить: строительная высота комбинированного сборного блока (перемычка и коробка шторного ставня в одном) в большинстве случаев составляет только 25 см. Прямо над ним может быть уложено перекрытие. Т.е. высокие окна возможны. Если хочется сэкономить деньги и, несмотря на это, иметь высокие окна, то необходимая перемычка над ненесущей коробкой шторного ставня обычно интегрируется в локально забетонированном перекрытии (или в перекрытии из полуфабрикатов сборных блоков). Но это стоит большого количества сил и времени.

    Совет по экономии

    Перемычки и U-образные оболочки встраиваются так же, как в подвальном этаже. Положите в раствор обломки блоков, так экономится не только стоимость материала, но и становится дешевле утилизация строительного мусора.

    Встраивание: до установки коробки со шторным ставнем нужно проверить боковые опоры - расположены ли они точно на одной высоте? Также важно, чтобы поверхность опор несущих коробок шторных ставней была абсолютно горизонтальной. На всякий случай отшлифуйте опоры. Если, например, у коробки со шторным ставнем только точечное касание в области края, то это может привести к обкалыванию блока. Дополнительную надежность дает укладка строительного блока не всухую, а точно так, как кладутся блоки на тонкий слой раствора. Так выравниваются небольшие шероховатости опоры. Несущие коробки со шторными ставнями очень тяжелые, так как эффективный, с точки зрения статической нагрузки, стержень состоит из монолитной стали (от 40 кг до 60 кг один метр). Поэтому при установке необходим хотя бы один помощник. При длине строительного блока более двух метров вы должны работать втроем или вчетвером. Одному под силу передвигать только бенжамен (Benjamin) под несущей коробкой со шторным ставнем (длина один метр). Важно: вы должны построить прочные леса. Пример расчета: коробка со шторным ставнем, устанавливаемая четырьмя помощниками, имеет нагрузку на леса до 500 кг!

    Большие коробки, как здесь над двумя окнами, лучше укладывать с помощью крана.

    Здесь использовались коробки со шторными ставнями и опоры из U-образных оболочек, сделанные по специальному заказу.

    Ненесущие коробки со шторными ставнями. Первый шаг: уложить строительный блок на стене.

    Перед бетонными работами подпереть коробку со шторным ставнем (если необходимо).

    В перемычку кладется арматурный каркас. Знакомо: карманы для цементирования.

    Ненесущие коробки со шторными ставнями приобрели опору. Можно укладывать следующее перекрытие.

    Совет: если большие коробки со шторными ставнями служат опорами перекрытия, вы можете перед установкой перекрытия поднять их на стену с помощью крана (тот, кто строит сам, в большинстве случаев - автокраном). Так можно избежать тяжелой работы.

    Если площади опор очень малы (например, на колоннах стен) или ставятся шторные ставни на замысловатый балкон, то несущая коробка поставляется по особому заказу. Изготовителю вы должны дать в письменном виде все расчеты статических параметров нагрузки и всю информацию об архитектурных деталях: необходимая несущая способность, размеры опоры, расстояние между опорами и толщина стен. Внимание: поместится ли длинный экран шторного ставня двери террасы в коробку ставня? О таких тонкостях вы должны думать уже во время строительства дома.

    После установки несущей коробки бетонируются только боковые карманы. Предварительно смочите прилегающую кладку стен. Затем продолжается возведение стен или укладывается перекрытие.


    Оглавление